تعمیرگاه مجازی پیکان(مشکلات موتوری)
کاربری
کاربر گرامی به انجمن تخصصی خودرو تیونینگ ایرانیان خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:
تبلیغات (سفارش)
banner banner banner banner

هدف از ايجاد تاپيک :

صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21

نمایش : 26608 , پاسخ ها : 20
موضوع: تعمیرگاه مجازی پیکان(مشکلات موتوری)

  1. #1
    مدیر انجمن مدیرکلوپ انگلیسی
    تاریخ عضویت
    مرداد 1392
    محل سکونت
    شـهرری
    خودروی من
    پـیــــــکان ...
    نوشته ها
    1,024
    تشکر
    1,011
    تشکر شده 1,577 بار در 716 ارسال

    تعمیرگاه مجازی پیکان(مشکلات موتوری)

    سلام.
    شاید برای بعضی از دوستان پیش آمده باشد که خودرو آنها به نقص فنی دچار شده باشد،و به تعمیرگاه دسترسی نداشته باشند یا تعمیرگاه تعطیل است
    یا به هر دلیل...
    شما دوستان می توانید مشکلات موتوری خود را در این تاپیک مطرح کنید تا با تجربه دیگر دوستان و مشورت گرفتن از همدیگر به رفع نواقص بپردازید...
    به امید رفع تمامی نواقص...

    4 کاربر به خاطر ارسال مفید H@di Raga از ایشان تشکر کرده اند:

    Admin_Soheil (جمعه 18 مرداد 92),ata.ahvaz (جمعه 18 مرداد 92),mohsen19 85 (پنجشنبه 20 فروردین 94),یدالله عزیزی (سه شنبه 05 اسفند 93)

    پیکان جان, کاش نگاهت زیر نویس داشت...

  2. #2
    مدیر انجمن مدیرکلوپ انگلیسی
    تاریخ عضویت
    مرداد 1392
    محل سکونت
    شـهرری
    خودروی من
    پـیــــــکان ...
    نوشته ها
    1,024
    تشکر
    1,011
    تشکر شده 1,577 بار در 716 ارسال
    سلام و درود...

    رابطه درجه حرارت بالای موتور خودرو با کاهش مصرف سوخت

    ذهنیتی از موتور پیکان و موتورهای قدیمی وجود دارد که اگر دمای موتور از 80 درجه سانتیگراد بالاتر رود برای موتور خطر جدی دارد و باید این دما کاهش یابد.این ذهنیت باعث شده رانندامروزیگان نیز برای خودروهای خود(از سمند و پژو به بالا) در فصل گرما واستفاده از کولر و به تبع بالارفتن سریع دمای موتور به بالای 90 درجه متوسل به انجام راههائی برای کاهش این دما گردند.
    متاسفانه تعمیرکاران نیز به مضرات آن توجه نمی نمایند وبا انجام روشهائی نظیر حذف ترموسات از مدار سیستم خنک کاری؛اضافه کردن یک سنسور به رادیاتور جهت فعال نمودن فن های خنک کننده در دماهای 75 درجه و یا یکسره کردن دور فن ها جهت دور بالا؛سری کردن یک مقاومت نزدیک به 100 اهم با سنسور سیستم خنک کننده تا فن ها در حدود 10 درجه پایین تر فعال گردند باعث می گردنند موتور در دمای پایین مشغول بکار گردد و غافل از اینکه این روشها نه تنها هیچگونه سودی برای موتور ندارد بلکه باعث صدمه جدی به موتور در درازمدت و مصرف سوخت با لا می گردد.
    خودروهای امروزی اصطلاحا به خودروهای گرما دوست معروف هستند.موتور انها با توجه به طراحی و الیاژ خاص بکار رفته به راحتی توانائی تحمل دماهای بالای 100 درجه رادارند.
    هدف از این طراحی علاوه بر جلوگیری از سائیدگی سیلندر و بالا بردن توان موتور باعث کم شده مصرف سوخت بطور قابل ملاحضه می گردد.در دمای یالا خام سوزی سوخت به حداقل ممکن خود می رسد.
    Ecuهای نصب شده دراین خودروها در دمای بالا به دلیل احتراق کامل سوخت به انژکتورها فرمان پاشش سوخت کمتر را می دهد.



    دمای موتور(c) سائیدگی موتور(mm) مصرف سوخت(l/h) توان(kw)
    4 0.2 14.3 19.4
    38 0.051 13.2 20.3
    60 0.025 12.1 21.3
    70 0.013 11 21.6
    82 0.008 10.6 22


    لذا توصیه می شود برای این خودروها بر اساس درجه نشاندهنده درجه حرارت اب توجه نماید که تا دمای 110 درجه موتور در دمای عادی خود فعال است.جالب اینجاست در این خودروها تا دمای 85 درجه ترموسات هنوز بسته مانده و بعد از این دماست که ترموسات شروع به باز شدن می کند.


    تا دمای حدود 90 فن ها خاموش هستند و بعد از این دماست که فن ها با دور پایین شروع بکار می کنند.و تا دمای نزدیک 105 درجه موتور با دور فن پایین خنک می گردد. از دمای مابین 100 تا 120 درجه موتور یا دور فن بالا خنک می گردد و بعد از این دماست که کلیه هشدار های سیستم ایمنی فعال می گردنند و لامپ stop روشن می گردد.



    منبع جدول ذکر شده:کتاب توان موتور و تراکتور تالیف کارول اپی گورینگ

    کاربر زیر به خاطر ارسال مفید H@di Raga از ایشان تشکر کرده است:

    Aliover (جمعه 10 آذر 96)

    پیکان جان, کاش نگاهت زیر نویس داشت...

  3. #3
    مدیر انجمن مدیرکلوپ انگلیسی
    تاریخ عضویت
    مرداد 1392
    محل سکونت
    شـهرری
    خودروی من
    پـیــــــکان ...
    نوشته ها
    1,024
    تشکر
    1,011
    تشکر شده 1,577 بار در 716 ارسال
    نکات مهم جهت کاهش مصرف سوخت...

    1- هرچه مي توانيد وسايل کمتري در ماشين خود بگذاريد. هرچه ماشين سبک تر باشد کمتر بنزين مصرف مي کند.
    2- با سرعت نرانيد. اگر با سرعت 90 کيلومتر در ساعت رانندگي کنيد مي توانيد 21 درصد بيشتر از زماني پيش برويد که با سرعت 110 کيلومتر در ساعت مي رانيد.

    3- طوري برنامه ريزي کنيد که مجبور نشويد براي به موقع رسيدن سريع رانندگي کنيد.
    4- وقتي ماشين را روشن مي کنيد لازم نيست بيش از 30 ثانيه درجا کار کند. ماشين هاي جديد طوري طراحي شده اند که حتي در هواي سرد مي توانند بلافاصله راه بيفتند.
    5- اگر بايد بيش از 30 ثانيه بايستيد نگذاريد ماشين درجا کار کند. براي کاهش مصرف سوخت بهتر است موتور را خاموش کنيد و بعداً دوباره آن را روشن کنيد.
    6-فشار پايتان را روي پدال گاز تغيير ندهيد. سعي کنيد تاجايي که ممکن است با گاز يکسان برانيد.
    7- باد چرخ ها را هميشه تنظيم کنيد؛ به خصوص وقتي هوا سرد مي شود يا در جاده با سرعت بالا مي رانيد حتماً براي تنظيم باد مراجعه کنيد.
    8- تا جايي که مي شود تهويه هوا را روشن نکنيد به جاي آن شيشه ها را پايين بکشيد.
    9- «تيک آف» نکنيد. وقتي ماشين را روشن مي کنيد خيلي آرام پدال گاز را فشار بدهيد.
    10- از ترمزهاي ناگهاني بپرهيزيد. هرجا که امکان دارد مثلاً در بعضي چراغ قرمزها از خيلي قبل پايتان را از روي گاز برداريد و ماشين را خلاص کنيد تا ماشين خود به خود و آرام آرام بايستد.
    11- وسايل اضافي را که موجب ايجاد مقاومت در برابر باد مي شوند برداريد. مثلاً باربند يا باربند اسکي را در زماني که به آنها احتياج نداريد باز کنيد.
    12- حواستان را جمع کنيد که حتماً پيش از حرکت ترمزدستي را بخوابانيد.
    13-هيچ وقت پيش از خاموش کردن ماشين گاز ندهيد. اين کار هم موجب هدر رفتن بنزين
    مي شود و هم باعث فرسوده شدن سيلندرها.
    14- پيش از راه افتادن و در مسيرهاي درون شهري به راديو پيام گوش بدهيد و وارد راه هايي که بسته يا پرترافيک است نشويد.
    15- در باک بنزين خود را وارسي کنيد که خوب بسته بشود.
    16- هرچه زودتر به دنده هاي سبک برويد. اگر ماشين دنده اتوماتيک داريد يک ثانيه زودتر پايتان را از روي پدال گاز برداريد.
    17- وقتي مي بينيد داريد از ماشيني سبقت مي گيريد اين کار را هرچه سريع تر انجام بدهيد. .معطل نکنيد.
    18- تنظيمات ماشين را ماه به ماه وارسي کنيد تا زيادي سوخت مصرف نکند.
    19- هرچندوقت يک بار ترمزهاي ماشين را وارسي کنيد و اگر لازم بود آنها را تنظيم کنيد. اگر ترمز کاملاً تنظيم نباشد مقاومت زياد و سوخت بيشتري مصرف مي شود.
    20- موقع خريد خودرو تاجايي که نيازتان اجازه مي دهد سعي کنيد خودروي کوچک تري انتخاب کنيد. هرچه خودرو کوچک تر و بالطبع سبک تر باشد بنزين کمتري مصرف مي کند.
    21- در انتخاب خودرو ماشين هايي که مجهز به لوازم پرمصرف هستند را کنار بگذاريد؛ تهويه مطبوع، لوازم برقي مانند شيشه برقي يا قفل مرکزي و دنده اتوماتيک از اين دسته خودروها هستند.
    22- اگر در شهري با آب و هواي گرم زندگي مي کنيد خودرويي با رنگ روشن خريداري کنيد و تودوزي آن را هم روشن انتخاب کنيد تا نور و گرما را بازبتاباند. شيشه هاي مات هم از گرم شدن داخل ماشين جلوگيري مي کند.
    23- از لاستيک هاي راديال استفاده کنيد تا اصطکاک کمتري بين تاير و جاده ايجاد بشود.
    24- موقع رانندگي بگذاريد چشمتان بيش از پايتان حرکت کند. از دور مراقب چراغ قرمزها و ساير موانع باشيد تا لازم نباشد يکباره ترمز بگيريد.
    25- فرمان اتومبيل را ثابت نگه داريد البته تا جايي که ممکن است. هرقدر خط عوض کنيد و در عرض خيابان حرکت کنيد خودروي شما مسافت بيشتري مي پيمايد و بنزين بيشتري هم
    مي سوزاند.
    26- باک ماشين را زيادي پرنکنيد چون ممکن است سرريز بشود يا در سربالايي هاي تند چکه کند.
    27- زمستان ها تاير خودروي خود را با تايرهاي يخ شکن جايگزين کنيد يا اينکه با کمترين برفي که آمد زنجير چرخ ببنديد. درغيراين صورت موتور ماشين بيشتر کار مي کند و بنزين بيشتري مي سوزاند.
    28- وقتي از دور مي بينيد که جاده سربالايي مي شود پيش از آنکه به آن برسيد سرعت بگيريد و وقتي روي شيب هستيد سرعت تان را همان اندازه حفظ کنيد. اگر در سربالايي گاز بدهيد بنزين خيلي زياد مصرف مي شود.
    29- فيلتر هوا را زودبه زود وارسي کنيد و اگر کثيف بود آن را تعويض کنيد.اگر فيلتر هوا کثيف باشد جريان هوا به موتور مختل مي شود و بنزين بيشتري مي سوزاند.
    31- ممکن است لاستيک هاي پهن و اسپورت به نظر زيبا باشند اما مقاومت حرکت و مصرف سوخت رابالا مي برند.
    32- روغن ماشين را به موقع عوض کنيد. اگر روغن ماشين تميز باشد اصطکاک کمتري در موتور ايجاد مي شود و با مقدار ثابت سوخت مي توانيد يک تا دو درصد بيشتر برانيد.
    33- به جاي برنامه هاي تفريحي بيرون از خانه و گشت وگذار در خيابان ها دوستانتان را به خانه خود دعوت کنيد.
    34- اگر نوع شغل تان طوري است که مي توانيد آن را در خانه انجام بدهيد از رئيس تان اجازه بگيريد و يک يا دو روز درهفته را به محل کار نرويد و کارها را در خانه دنبال کنيد. اگر هم خودتان رئيس جماعتي از کارمندان هستيد ببينيد کدام يک از کارمندان مي تواند کارش را در خانه انجام بدهد و به او اين اجازه را بدهيد.
    35- وقتي نزديک مقصد موردنظرتان مي شويد در اولين جاي پارکي که ديديد پارک کنيد و به اميد پيدا کردن جاي پارک درست روبه روي مقصدتان در خيابان بالا و پايين نرويد. از کمي پياده روي ضرر نمي کنيد.

    3 کاربر به خاطر ارسال مفید H@di Raga از ایشان تشکر کرده اند:

    Agha.Reza (یکشنبه 01 تیر 93),Aliover (جمعه 10 آذر 96),mohsen19 85 (پنجشنبه 20 فروردین 94)

    پیکان جان, کاش نگاهت زیر نویس داشت...

  4. #4
    مدیر انجمن مدیرکلوپ انگلیسی
    تاریخ عضویت
    مرداد 1392
    محل سکونت
    شـهرری
    خودروی من
    پـیــــــکان ...
    نوشته ها
    1,024
    تشکر
    1,011
    تشکر شده 1,577 بار در 716 ارسال
    سلام و درود...

    چند نکته جالب&مهم...


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------

    هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند.
    بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
    تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.


    مشکل: تعویض دنده مشکل است


    توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    روغن گیربکس کم شده است.
    روغن گیربکس کثیف شده است.
    در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
    سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
    اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
    اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.



    مشکل: کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند

    توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
    کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
    در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
    در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.


    مشکل: دنده کم کردن سخت شده است

    توضیح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
    میزان روغن در گیربکس درست نیست.
    در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
    مشکلی در موتور ایجاد شده است.
    در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.


    مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد

    توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    اتصال گیربکس گیر کرده است.
    در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
    کلاچ ممکن است که رها نکند.


    مشکل: کلاچ سر می خورد

    توضیح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید ، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    کلاچ باید تنظیم شود.
    صفحه کلاچ فرسوده شده است.
    صفحه کلاچ روغنی شده است.
    اتصال کلاچ گیر کرده است.

    مشکل: دنده از جا می پرد
    توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
    اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

    مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود

    توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    روغن گیربکس خیلی کم است.
    روغن گیربکس کثیف شده است.
    در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
    مبدل گشتاور خراب شده است.


    مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود


    توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
    روغن گیربکس کم شده است.
    روغن گیربکس کثیف شده است.
    دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
    مبدل گشتاور خراب شده است.
    فیلتر روغن کثیف شده است.
    فلایویل شل شده است و یا خراب شده است


    مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند

    توضیح مشکل: در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    چرخها به بالانس احتیاج دارند.
    چرخها خورده شده اند.
    چرخ کج و یا خراب شده است.
    پیچهای چرخ شل شده اند.
    قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.


    مشکل: لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند

    توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
    مشکلات میزان فرمان،عدم موازی بودن .


    مشکل: لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند

    توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
    چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.


    مشکل: لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند

    توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    فشار چرخ ها خیلی کم است.
    چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.


    مشکل: ریپ زدن موتوردر حال حرکت

    توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
    موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
    تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
    زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
    ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
    ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
    فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
    مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
    ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
    موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
    سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
    اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
    انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.


    مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود

    توضیح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل.معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    موتور جوش آورده است.
    سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
    خط واکیوم قطع شده است.
    نشت از یک وسیله واکیوم.


    مشکل: هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود


    توضیح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
    روغن موتور کم شده است.
    فشار روغن موتور پایین آمده است.


    مشکل: صدای تق تق از اگزوز

    توضیح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
    یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
    در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.


    مشکل: دود خاکستری از اگزوز

    توضیح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند.این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    رینگ پیستون خورده شده.
    خوردگی بوش سوپاپ.
    خرابی بوش سوپاپ.


    مشکل: مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید

    توضیح مشکل : متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
    موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
    واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
    رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد


    مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید

    توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
    موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
    تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
    زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
    ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
    در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
    موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
    یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
    انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.


    مشکل: بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد

    توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
    مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
    تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
    موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.
    مشکل: بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد
    توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
    مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
    انژکتورهای بنزین کثیف شده ان و یا گرفته اند.
    موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
    ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
    اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.


    مشکل: سرعت موتور زیاد نمی شود

    توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سزعت موتور کم می شود.برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.این مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
    فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
    فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
    پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
    زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
    آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
    مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.



    مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند

    توضیح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سویچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
    دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
    زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.


    مشکل: با توقف سریع، خودرو خاموش می شود

    توضیح مشکل: در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
    اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
    در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.


    مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود


    توضیح مشکل: هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
    در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
    دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
    ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
    زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
    در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
    سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
    ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
    انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.


    مشکل: قدرت موتور کم شده است

    توضیح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
    شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
    ممکن است مسکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
    ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
    سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
    مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
    فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.


    مشکل: موتور ضعیف کار می کند

    توضیح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
    شمعها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
    کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
    ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
    فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
    آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
    اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
    مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.


    مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند

    توضیح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
    موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
    تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
    زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
    ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
    ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
    فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
    مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
    ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
    موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
    سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
    اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
    انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.


    مشکل: خودرو به بالا و پایین می رود


    توضیح مشکل: با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    کمک فنرها فرسوده شده اند.
    اتصالات کمک فنرها شکسته است.


    مشکل: خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود

    توضیح مشکل: در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
    چرخها تنظیم نیستند.
    یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
    اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
    چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.


    مشکل: خودرو به چپ و راست می رود

    توضیح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
    چرخها تنظیم نیستند.
    چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
    فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
    بلبرینگهای چرخهای جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.


    مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد

    توضیح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
    روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
    دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
    پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
    اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.


    مشکل: فرمان ارتعاش می کند

    توضیح مشکل: فرمان در سرعت های بین 60 تا 100 کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    روتورهای ترمز خراب شده است.
    پیچهای چرخ شل شده اند.
    چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
    اتصال فرمان شل است.
    چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
    چرخ ها خیلی خورده شده اند.


    مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند

    توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    روتورهای ترمز خورده شده اند.
    اتصالات فرمان شل شده است.
    پیچهای چرخها شل شده اند.
    چرخها از بالانس خارج شده اند.
    چرخها خراب شده اند.
    چرخها خیلی خورده شده اند.


    مشکل: ترمز ها کشیده می شوند

    توضیح مشکل: با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    دیسک ترمز قفل کرده است.
    ترمز دستی رها نمی کند.
    یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
    کفشک ترمز زنگ زده است.


    مشکل: یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند


    توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
    لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
    سیلندر چرخ خراب شده است.
    بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.


    مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان

    توضیح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
    فشار چرخها درست نیست.
    چرخها خورده شده اند.
    یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
    قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند


    مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد

    توضیح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
    سیلندر اصلی ترمز خراب است.
    در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.


    مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند

    توضیح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
    سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
    در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
    لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.


    مشکل: پدال ترمز خیلی محکم شده است

    توضیح مشکل:پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . این مشکل ناگهانی پدید می آید.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    بوستر ترمز شما خراب شده است.
    شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
    در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
    پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.


    مشکل: قدرت ترمز به تدریج کم می شود

    توضیح مشکل: همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید . در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز بتدریج کم می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
    ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
    ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
    روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
    لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.


    مشکل: ترمز خیلی پایین می گیرد

    توضیح مشکل: پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    روغن ترمز کافی نیست.
    مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
    لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
    بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
    روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.


    مشکل: پدال ترمز خیلی نرم شده است

    توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
    مشکلات احتمالی عبارتند از:
    در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
    در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
    روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
    ترمز ها خیلی خورده شده اند.




    توجه:هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع می باشد...

    4 کاربر به خاطر ارسال مفید H@di Raga از ایشان تشکر کرده اند:

    Agha.Reza (یکشنبه 01 تیر 93),hay626289 (یکشنبه 22 تیر 93),kasra_xox (دوشنبه 18 اسفند 93),shiraz7531 (شنبه 18 مرداد 93)

    پیکان جان, کاش نگاهت زیر نویس داشت...

  5. #5
    مدیر انجمن مدیرکلوپ انگلیسی
    تاریخ عضویت
    مرداد 1392
    محل سکونت
    شـهرری
    خودروی من
    پـیــــــکان ...
    نوشته ها
    1,024
    تشکر
    1,011
    تشکر شده 1,577 بار در 716 ارسال
    عوامل موثر بر صدای لنت اتومبیل و راههای حذف صدا

    لنت ترمز یکی از قطعات مصرفی در اتومبیل با درجه ایمنی Grade A یا فوق ایمنی است که این درجه ایمنی نشان از اهمیت فوق­العاده این قطعه به ظاهر ساده دارد. در ترمز­گیری­های شدید و در مواقع حساس که بحث ایمنی جان سرنشینان خودرو و خسارات مالی سنگین مطرح است، اهمیت لنت ترمز بیشتر مشخص می­شود. اما یکی از مواردی که رانندگان اتومبیل گاه­و­بیگاه با آن سروکار دارند، صدای ناشی از لنت براثر ترمز کردن است. این صدا گاه در مواقع خاصِ حرکتی و گاه به دلیل استفاده از نوعی ماده به­خصوص در لنت و یا اجزای سیستم ترمزی، تولید و باعث مراجعه مکرر دارندگان خودرو به نمایندگی شرکت­های خودروساز یا سایر تعمیرگاه­ها می­شود زیرا سبب ایجاد احساس عدم اعتماد راننده به سیستم ترمز می­گردد و این تصور را به­وجود می­آورد که عملکرد آن اشکال دارد. این مسئله مختص یک یا چند کشور نیست بلکه موضوع روز بسیاری از شرکت­های مهم خودروساز و قطعه­ساز در دنیاست و باعث تحمیل هزینه­های گزافی به آنها شده است. هم اکنون تحقیق در این زمینه باعث تعریف پروژه­هایی در سطوح بالای تحقیقاتی در دانشگاه­های معتبر با استفاده از دستگاه­های بسیار پیشرفته شده، اما نکته حائز اهمیت آن است که هر صدای ترمزی لزوماً به مفهوم وجود عیب نیست. در ادامه به تعریف انواع صداهای ترمز و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حذف آنها می پردازیم.

    انواع صدای ترمز
    صدای لنت ترمز با توجه به شدت و بلندی آن ولی به­طور کلی صدای ارتعاش آرام را ناله (Groan) و صدای ارتعاش سریع را جیغ (Squeal) می­نامند.

    فاکتورهای طراحی لنت ترمز اتومبیل
    در طراحی لنت موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
    شیار میانی لنت ترمز به عنوان نشانگر حد مجاز استفاده از لنت ترمز همچنین محلی برای خروج گاز و گرد و غبار ناشی از مصرف لنت است.
    1- در شرایط متفاوت جوی می­بایست کارایی یکسانی داشته باشد. این کارایی مطلوب باید در محدوده متفاوت دمایی هنگام رانندگی نیز حفظ شود.
    2- پدال­گیری خوب در تمام مواقع.
    3- طول عمر بالا (به لحاظ صرفه اقتصادی)
    4- قابلیت عملکرد در شرایط متفاوت، بدون ایجاد صدا.
    5- لنت باید به نحو مطلوبی توانایی توقف خودرو را داشته باشد.
    6- محدودیت­های ابعادی برای مونتاژ.
    7- عدم استفاده از مواد آزبستی.
    8- خروجی غبار کمتر (به ­منظور تمیز باقی ماندن چرخ)

    میزان خروجی غبار لنت و تفاوت سطوح داخلی دو چرخ گاه استفاده از یک ماده نرمتر برای لنت به ­منظو جلوگیری از ایجاد صدا پیشنهاد می­شود که این موضوع به کاهش عمر لنت می­انجامد.

    مواد مورد استفاده در لنت ترمز
    در این قسمت با بخش­های اصلی ساختمان لنت ترمز آشنا می­شوید زیرا شاید در برخی موارد تغییر ساختار مواد مصرفی در لنت، یکی از راه­های حذف صدا باشد. موادی که در ترکیب لنت مورد استفاده قرار می­گیرند، عبارتند از: مواد اصطکاک­زا مثل گرافیت، پودر فلز مانند سرب، روی، برنج و آلومینیم، مقیدکننده­ها، پُر­کننده ها و عوامل بهبود­دهنده که در ادامه به تشریح هر ­یک می پردازیم.

    1- پودر فلز به منظور افزایش مقاومت مواد در برابر دما و سایش به ترکیب اضافه می­شود.
    2- مقیدکننده­ها (Binder): چسب­هایی هستند که مواد اصطکاکی را کنار هم نگه می­دارند. رزین Phenolic رایج­­ترین نوع آن است.
    3- Filler ها همانند تراشه­های لاستیکی هستند که در مقادیر کم برای کاهش صدای لنت به ترکیب افزوده می­شوند.

    تاثیر نوع لنت ترمز بر ایجاد صدا
    تنوع بسیار نوع لنت و ترکیبات موجود در آن، تاثیر قابل­توجهی بر صدای تولیدی لنت می­گذارد. در ذیل به بعضی از پارامترهای مربوط به آن اشاره می شود:

    لنت­های نیمه فلزی: معمولاً باعث ایجاد صدا می­شوند که این مسئله به­دلیل سختی بیشتر آنها نسبت به لنت­های غیر­آزبستی است. ترکیبات فلزی این نوع لنت­ها، هنگام ترمز­گیری و سایش فلز به فلز باعث ایجاد صدای جیغ می­شود.
    مقدار Fillerها و Binderها در ماده اصطکاکی لنت تفاوت چشمگیری در میزان صدای جیغ تولیدی از لنت­های جلو یا عقب ایجاد می­کند. در این حالت افزودن اجزایی نظیر گرافیت،کربن و ترکیبات بهبود­دهنده لاستیکی می­تواند باعث کاهش صدای لنت شود. اضافه کردن برنج می­تواند باعث رفع ارتعاشات و همچنین تمیز­کاری دیسک و یا کاسه چرخ شود.
    شکل هندسی لنت نیز می­تواند بر میزان صدای تولیدی موثر باشد. لنتی با گوشه­های پخ­خورده می­تواند روی دیسک ترمز، بدون ایجاد ارتعاش بلغزد. همچنین لنت­های چاک­دار باعث تغییر فرکانس لنت­های مرتعش می­شوند.
    بعضی لنت­ها پوششی ویژه دارند که به سطح دیسک منتقل می­شود. این پوشش­ها باعث ایجاد یک نوع فیلم روی دیسک می­شوند که ارتعاش و صدا را کاهش می­دهد.
    صدای جیغ ترمز عقب اغلب به­دلیل انباشته شدن گرد لنت و ... بین لنت­ها و کاسه چرخ تولید می­شود. برای حل این مشکل، گرد و غبار ناشی از لنت ترمز را از روی کفشک­ها و صفحه پشت­بند لنت و اجزای مربوطه پاک کنید.

    اقدامات اولیه برای حذف صدای ترمز اتومبیل
    علت اولیه صدای ترمز ارتعاش است. در ترمزهای دیسکی ارتعاشات می­تواند بین لنت و دیسک، لنت و کلیپر یا کلیپر و اتصالات نصب شده بر روی آن وجود داشته باشد. در ترمزهایی که از سیستم کاسه چرخ استفاده می­کنند، ارتعاشات می­تواند بین کفشک و کاسه چرخ یا کفشک و صفحه پشت­بند آن ایجاد شود. همچنین ارتعاش در یک قسمت می­تواند باعث تحریک و ایجاد ارتعاش در قسمت دیگر شود؛ به­خصوص که قطعات پیوسته در حال سبکتر شدن هستند و به این ترتیب ارتعاش آسانتر صورت می­گیرد.
    برای حذف صداهای اولیه، استفاده از صلبیت اجزای سیستم ترمزی در اولویت است که در طراحی سیستم های ترمزی، دمپینگ یا حذف­کننده ارتعاش اولیه توسط عوامل ذیل قابل اجراست:

    1- هنگام ترمز به دقت گوش کنیم و ببینیم صدایی از لنت شنیده می­شود یا نه و در صورت لزوم چک کنیم لنت­ها در جای خود محکم هستند؛ به طوری که با دست جابه­جا نمی­شوند.
    2- استفاده از عایق ها که Shim نیز نامیده می­شوند. در­حقیقت عایق­ها یک مجزا­کننده­اند که همانند بالشتک عمل می­کنند و برای جلوگیری از ارتعاشات مورد استفاده قرار می­گیرند. اگر لنت­ها در جای خود به­درستی نصب شده باشند ولی هنوز صدا تولید ­کنند، یکی از ارزانترین و موثرترین راه­ها برای از بین بردن صدای مذکور این است که لنت­ها را از جای خود در­آوریم و پشت آنها Shim نصب کنیم زیرا Shimها ارتعاشات بین لنت و کلیپر را کاهش می­دهند.
    3- گیره­ها که با محکم کردن اتصالات و اجزا به یکدیگر باعث افزایش صلبیت سیستم ترمزی می­شوند باید امتحان گردند و مطمئن شویم به­درستی نصب شده­اند و در جای خود محکم هستند.
    4- همه گیره­ها، پین­ها و فنرها که به­واسطه دمای بالای ترمز حالت فنری خود را از ­دست داده و شُل شده اند باید تعویض شوند.
    5- تمیز کردن و روغنکاری متعلقات کلیپر به حذف ارتعاشات کمک می­کند. ارتعاشات می­تواند به­دلیل خرابی یا لق بودن قطعات و اجزای مربوطه باشد.
    6- جایگزینی پین­ها و بوش­ها نیز می­تواند به عنوان یک راه­حل در نظر گرفته شود.
    7- اگر کلیپر بسیار کهنه شده است و لَق­لَق می­زند، شاید تعویض آن تنها راه حل ممکن باشد.
    8- یکی دیگر از علل صدای جیغ در ترمزهای عقب، تماس ضعیف بین کفشک و کاسه چرخ است که این مشکل با جایگزینی لنت­های ترمز عقب یا پرداخت مجدد سطح داخلی کاسه چرخ قابل­حل است.
    9- گرفتن لَقی اجزای سیستم ترمز عقب که باعث ایجاد ارتعاش بین صفحه پشت­بند و لنت ترمز عقب و در­نهایت عامل ایجاد صداست، یکی دیگر از راه­های حذف صدای ترمز عقب به­شمار می­رود.

    تاثیر دیفرانسیل جلو یا دیفرانسیل عقب بودن خودرو بر صدای ترمز
    خودروهای دیفرانسیل جلو یا عقب به ­علت وجود تفاوت اساسی در سیستم های انتقال قدرتشان، بر عملکرد سیستم­های ترمزی خود تاثیر می­گذارند.

    1- در طراحی، اجزای سیستم ترمزی در خودروهای دیفرانسیل جلو کوچکتر و دارای جرم کمتری هستند لذا دمپینگ موثری روی سطح نویز اولیه نخواهند داشت؛ در حالی­که اجزای سیستم ترمزی در خودروهای دیفرانسیل عقب به­دلیل داشتن اجزای سنگین­تر نظیر تعلیق، Spindle و فریم های بزرگ، نویز اولیه را جذب می­کنند.
    2- در خودروهای دیفرانسیل جلو بخش عمده عمل ترمز­گیری توسط ترمزهای جلو و بخش کمتری از آن توسط ترمزهای عقب انجام می­شود؛ در حالی که این قضیه در خودروهای دیفرانسیل عقب حالت ضعیفتری دارد. به این دلیل دمای عملکرد در خودروهای دیفرانسیل جلو بسیار بالاتر است که نتیجه آن، افزایش درصد شیشه­ای شدن و همچنین افزایش صدای جیغ لنت در لنت­های ترمز جلوست.

    ملاحظات تولیدی و مونتاژی برای حذف صدای ترمز
    صداهایی که در ترمز­گیری سبک تولید می­شود، متناسب با دوران چرخ است و احتمال دارد تا توقف کامل خودرو ادامه یابد؛ به خصوص هنگامی که فشار کمی به پدال وارد می­شود. برای تشخیص این مشکل می­بایست موارد ذیل آزمایش شود:

    Rotor Run Out
    انحراف زیاده از حد دیسک باعث سایش نا­منظم دیسک و لنت و همچنین حرکت لنت هنگام درگیری یسک با لنت می­شود که در نهایت ارتعاشِ به­وجود آمده سبب ایجاد صدا خواهد شد. انحراف دیسک باعث سایش نا­منظم می­شود.


    Parallelism
    ضخامت دیسک می­بایست حداقل در 4 نقطه چک شود. تغییرات در ضخامت دیسک می­تواند به حرکت لنت و ایجاد نویزهای ناخواسته بینجامد. در مواردی که ضخامت لنت کم می­شود، لنت به سمت داخل حرکت می­کند و هنگامی که ضخامت لنت افزایش می­یابد، لنت به سمت خارج رانده می­شود که این جابه­جایی به سمت داخل یا خارج باعث ایجاد صدا می­شود. لنگی دیسک باید امتحان شود. ضخامت دیسک باید یکسان باشد.

    Material Transfer
    اگر یک اصطکاک ناهمگون و غیر­یکنواخت در سطح دیسک اتفاق بیفتد، ممکن است باعث ایجاد لغزش یا چسبندگی به­واسطه اصطکاک کمتر یا بیشتر شود. این اصطکاک غیر­یکنواخت در بعضی موارد باعث حرکت آسان و در مواردی باعث حرکت کُند لنت روی دیسک می­شود که خود، عامل ایجاد ضربان و نوسان است. بسیاری از سازنده­ها با این مسئله مواجه بوده­اند، که علت آن استفاده از ماشین­های تراش دانسته شده است.
    اصطکاک غیر­یکنواخت باعث ایجاد نقاط سرد و گرم و نقاط غیر­هم­­دما بر روی لنت خواهد شد.

    Loose Parts
    همه قطعات باید از لحاظ شُل بودن امتحان شوند.

    Non Directional Finish
    خطوط جهت­داری که هنگام فرایند ماشینکاری روی دیسک به­وجود می­آیند باعث جابه­جایی لنت می­شوند. برای رفع این مشکل می­بایست فرایند تولید به گونه­ای باشد که روی دیسک، شیار ایجاد نکند.

    ارتباط نوع صدای ترمز و نوع عیب
    ترمزها بازه­های متفاوتی از صدا را هنگام ترمز­­گیری یا رها کردن ترمز تولید می­کنند. عملکرد مواد مصرفی در لنت­ها که به منظور اتلاف انرژی مورد استفاده قرار می­گیرند، با ایجاد نویز و حرارت همراه است. در نتیجه جیغ گاه­و­بیگاه ممکن است عادی باشد که علت آن سرما، گرما، رطوبت، برف، گِل، نمک و ... است. به عبارت دیگر جیغ گاه­و­بیگاه همیشه به مفهوم وجود مشکل و یا کاهش اثر ترمز نیست. به یاد داشته باشید که بعضی صداها طبیعی­اند و رفع آنها به هیچ ترمیم و یا تعمیری نیاز ندارد، نظیر:

    1- صدای جیغ: هنگامی که ترمزها سرد هستند و معمولاً در صبحگاه شنیده می­شود. این صدا طبیعی است و به هیچ سرویسی نیاز ندارد. به این پدیده Morning Sickness نیز می­گویند. گاهی اوقات صدای جیغ تولیدی نشانگر نیاز خودرو به لنت ترمز جدید است.
    2- صدای جیغ بلند ممتد: وقتی خودرو در حال حرکت است و ترمز گرفته می­شود یا حتی زمانی که ترمز­گیری انجام نمی­پذیرد، شنیده می­شود. این صدا هنگامی که نشانه روی لنت ترمز با دیسک تماس پیدا می­کند، تولید می­شود و نشان می­دهد که لنت تمام شده است و باید تعویض شود.
    همچنین هر سیستم ترمزی می­تواند در دفعات زیاد ترمز­گیری در ترافیک­های سنگین یا جاده های پر فراز ­و­ نشیب، نویز تولید کند. در چنین شرایطی، دمای دیسک و لنت بسیار بالا می­رود. در این دما جیغ ترمز به علت تغییرات متالورژیکی است که در سطح دیسک و یا لنت اتفاق می­افتد که علت آن نیز ایجاد یک سطح سخت با عمق کم روی سطح لنت و یا دیسک است.
    3- صدای ناله در طول توقف: این صدا معمولاً به­دلیل لعابی یا شیشه­ای ­شدن سطح دیسک به­واسطه ترمز­های سنگین و متوالی تولید می­شود و برای رفع آن باید لنت­ها تعویض شوند و سطح دیسک دوباره پرداخت گردد.
    4- صدای نویز: فقط یک­ بار هنگام ترمز­گیری از سیستم تعلیق جلو شنیده می­شود. این صدا نتیجه جابه­جایی و حرکت لنت­ها در جهت دوران دیسک است و اگر پدال ترمز محکم فشرده شود، احتمال تولید صدا کمتر می­شود. برای رفع این عیب باید از نصب صحیح لنت­ها، گیره­ها و Shimها مطمئن شویم.
    5- نویز چند­گانه: فقط یک بار بعد از روشن کردن موتور شنیده می­شود. این صدا مربوط به سیستم خودآزمای ترمز ABS است و به هیچ­گونه سرویس و تعمیری نیاز ندارد. سیستم ترمز ABS دارای یک بخش خودآزماست که در بعضی مدل­ها پس از روشن شدن خودرو و با اولین ترمز­گیری و در برخی دیگر بعد از آن­که سرعت خودرو برای اولین بار به حد معینی رسید، عمل می­کند.

    دسته بندی صدای ترمز بر اساس فرکانس تولیدی

    Low Frequency Noise
    این صدا در فرکانس­های بین 100 تا 1000 هرتز قرار دارد. این بخش از صدا به­واسطه تحریک نیروی اصطکاک در سطح دیسک و لنت ایجاد می­شود. در این حالت انرژی داده شده به سیستم به صورت یک پاسخ ارتعاشی در اتصالات و اجزای مرتبط با سیستم ترمزی ظهور پیدا می­کند.


    تکنیک­های حذف Low Frequency Noise
    الف. بهینه کردن سختی، جرم و دمپینگ اجزای سیستم که با تغییر ماده، سختی اجزای تعلیق و افزودن TMDها قابل اجراست. این راه­حل نتیجه چندان مطلوبی در­بر ندارد زیرا تنها باعث جابه­جایی فرکانس صدا آن ­هم به اندازه 100 هرتز می­­شود.
    ب. راه دوم، کاهش Forcing Function است که با استفاده از مواد اصطکاکی جدید امکان­­پذیر خواهد بود و نتیجه آن، کاهش صدای تولیدی است. به این منظور چند ماده اصطکاکی که گمان می­رفت در تولید صدا موثر باشند، مورد ­بررسی قرار گرفتند تا سرنخ­های پتانسیل ایجاد صدا شناسایی شوند. پیشتر، بارزترین خاصیتی که آن را با تولید صدا همزاد می­دانستند، قابلیت انتقال گشتاور مواد اصطکاکی بود. گراف ذیل نشان­دهنده گشتاور انتقال­یافته توسط مواد اصطکاکی غیر­آزبستی و مواد اصطکاکی نیمه­فلزی بر حسب صدای تولیدی است. از گراف زیر، می­توان چنین نتیجه گرفت که میزان گشتاور خروجی عامل تولید صدا شناخته نمی­شود زیرا حتی در مواردی با انتقال گشتاور کم نیز صدای مذکور وجود دارد. در عوض با توجه به ترکیباتی که خروجی گشتاور آنها آزمایش شده است، شناسایی مواد اصطکاکی صدا­دار و مواد اصطکاکی بی­صدا عملی گردید.


    تولید یا عدم تولید صدا با توجه به نوع ماده مصرفی
    نکته قابل ­توجهی که در طول آزمایش­های مختلف مشخص شد، این بود که یک ماده اصطکاکی که برای یک سیستم ترمزی بی­صدا یا کم­صدا به­کار می­رود، لزوماً برای سیستم ترمزی بی صدا یا کم­صدای دیگر کاربرد ندارد.

    Low Frequency Squeal
    پهنای باندی بالاتر از 1000 هرتز و کمتر از 5000 هرتز دارد.

    تکنیک­های حذف Low Frequency Squeal
    راه حلی که برای حذف صدا با فرکانس مذکور پیشنهاد شده، جدا­سازی مودهای کلیپر و دیسک ترمز است. به­واسطه قیود موجود در سیستم ترمز، تغییر در دیسک ترمز راه­حل آسانتری به نظر می­رسد؛ گر­چه هیچ دلیلی مبنی بر این­که کلیپر جزئی از راه حل نیست، وجود ندارد.
    با تغییر مشخصه­های دینامیک سازه­ای دیسک ترمز نظیر جرم، دمپینگ و سختی دیسک می­توان به راه­حل فوق رسید اما آسانتر از آن، جایگزینی ماده مصرفی است که استفاده از Damped Iron به­جای چدن خاکستری راه­حل مناسبی به نظر می­رسید که هدف از آن، کاهش دامنه نوسان دیسک است. در واقع ابتدا فرض می­شد که با افزایش دمپینگ ناشی از جایگزینی ماده Damped Iron دامنه نوسان دیسک کاهش می­یابد و Low Frequency Squeal حذف می­­شود اما با آزمایش­های بیشتر مشخص شد که دمپینگ هیچ نقشی در حذف صدای مذکور ندارد بلکه به­طور موثری باعث جابه­جایی فرکانس تشدید می­شود. به طور مثال در یک مدل خاص باعث جابه­جایی فرکانس تشدید از 2600 به 400 هرتز شده است.

    High Frequency Squeal
    در فرکانس­های بالاتر از 5000 هرتز تولید می­شود. در طول سال­ها راه­حل­های متفاوتی برای کاهش آن ارائه شده است ولی هیچ­کدام از آنها راه حل مطلق نیست.

    تکنیک­های حذف High Frequency Squeal
    الف. کاهش سختی لنت یا افزایش سختی دیسک به شرط عدم تغییر ضریب اصطکاک باعث کاهش صدای مذکور خواهد شد. در تصور عمومی افزایش سختی دیسک موجب افزایش امپدانس مکانیکی دیسک می­شود و آن را در مقابل پاسخ­دهی به نیروهای ورودی، مقاومتر می­کند. اما نکته اساسی، جابه­جایی وضعیت [mode] پاسخ است.
    ب. بر اساس آزمایش­های صورت­گرفته با دستگاه دینامومتر مشخص شد که دیسک­ها با ابعاد موجود بیشترین صدا را تولید می­کنند ولی افزایش یا کاهش سطح سایش دیسک سبب کاهش صدا به میزان قابل­توجهی می­شود که در شکل ذیل نمایش داده شده است. میزان تغییرات شدت صدا با توجه به میزان سطح سایش
    ج. از دیگر عوامل موثر بر تولید صدا, هندسه لنت است که عامل مهمی در توزیع فشار بر دیسک به­شمار می­آید. در شکل ذیل لنت­ها با کاهش 20درصد طول کمان با طول اولیه یعنی پیش از شروع مصرف مقایسه شدند. این کاهش، یک مقدار بهینه در تغییر طول کمان لنت محسوب می­شود. (نواحی خاکستری نشان­دهنده بخش­های برداشته شده­اند.)
    د. روش دیگر کاهش صدا استفاده از عایق­های صداست. عایق­های صدا از دو یا چند لایه فلزی تشکیل شده­اند که بین این لایه­ها مواد ویسکوالاستیک به­کار می­رود. ماده ویسکوالاستیک ماده­ای چسبناک و لاستیکی­مانند است که بین دو لایه فلزی قرار می­گیرد.
    دو تئوری برای علت حذف صدا توسط این عایق­ها وجود دارد: یکی تاثیر ماده ویسکوالاستیک بر مقاومت ظاهری بین کلیپر و صفحه فلزی پشت لنت است و دیگری، افزایش دمپینگی است که ماده ویسکوالاستیک بر عناصری که روی آنها نصب شده است، اعمال می­کند. اما نکته قابل توجه، وابستگی عملکرد عایق به دما و فشار است؛ به طوری که دینامیک این­گونه مواد به میزان قابل­توجهی تحت تاثیر عوامل فوق قرار دارد. در روش دیگری که در برخی از کارخانه­های لنت­ساز داخلی نیز مورد استفاده قرار می­گیرد، پشت صفحه فلزی لنت یک ماده پلیمری با مقاومت حرارتی بسیار بالا پاشیده می­شود که نقش آن، گرفتن ارتعاشات و حذف صداهای ناشی از آن است.

    نکات اجرایی در تعویض لنت ترمز
    هنگام تعویض لنت ترمز، دیسک ترمز را با آب و صابون تمیز کنید تا حالت مغنطیسی سطح دیسک برطرف شود زیرا این کار باعث جدا شدن همه ذرات از سطح دیسک می­شود؛ در غیر این صورت ذرات مذکور بین دیسک و لنت­ها باقی می­مانند و شاهد پدیده لرزش و ایجاد صدا خواهیم بود.
    نکته قابل توجه این است که پس از تعویض لنت­ها نیاز به گذشت زمان است تا سطح دیسک دوباره به میزان مناسب صاف شده و تماس کامل بین دیسک و لنت ایجاد شود زیرا در بسیاری موارد، هنگام استفاده از لنت ترمز جدید صدای جیغ آن را هنگام ترمز­گیری می­شنویم.

    نکاتی برای بهبود ترمزگیری و افزایش عمر لنت ترمز:
    1. گردش هوا به صورت کامل حول مجموعه دیسک و کلیپر باعث خنک شدن لنت و در نتیجه افزایش عمر آن می­شود. در سال 1991 کارخانه شورلت امریکا تعداد زیادی شکایت دریافت کرد که همگی حاکی از کم بودن عمر لنت بود. راه­حل پیشنهادی کارشناسان شرکت GM آن بود که باد­شکن­های خودرو را از دو سمت قسمت جلویی آن برداشتند. این کار باعث وزش بهتر باد و خنک شدن لنت­ها و در نتیجه افزایش عمر آن شد.
    2. در بسیاری از موارد ناکارایی ترمز به­دلیل عوض نشدن روغن ترمز است. به­طور مثال روغنی با دمای جوش 400 درجه سانتیگراد ، پس از یک سال استفاده، دمای جوش آن به 300 درجه سانتیگراد می­رسد که نتیجه آن، تبخیر در مانورها و ترمزگیری­های شدید و کارایی نامناسب سیستم ترمز است. همچنین تبخیر روغن ترمز به ایجاد حالت قفلی خفیف به­واسطه نیروی پسماند ناشی از فشار بخار روغن می­انجامد که همانند این است که راننده پدال را فشار دهد و نگه دارد. این موضوع باعث استهلاک زود­­هنگام لنت می­شود.
    3. در بسیاری از موارد کلیپر از منظر بیرونی هیچ مشکلی ندارد و کاملاً خک است اما داخل آن مملو از لجن و رسوب است که این مسئله باعث ایجاد نیروی پسماند ناشی از رسوبات پشت پیستون کلیپر و استهلاک سریع لنت می­شود. برای حل این مشکل می بایست کلیپر باز و تمیز و به­طور کامل سرویس شود.
    4. هرگز لنت­ها­ی آزبستی یا غیر­آزبستی را جایگزین لنت­های نیمه­فلزی نکنید؛ مگر این­که تامین­کننده قطعات اجازه این تعویض را بدهد. لنت­های آزبستی یا غیر­آزبستی ساکت­تر از لنت­های نیمه­فلزی هستند ولی همانند لنت­های نیمه­فلزی تحمل گرما را ندارند. بنابراین در صورت جایگزینی غیر­مجاز لنت­های آزبستی یا غیر­آزبستی به جای لنت­های نیمه­ فلزی، به دلیل حرارت بالا شاهد کاهش عمر لنت و از بین رفتن سریع آن خواهیم بود.

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++

    ترمز های دیسکی چگونه کار می کند

    همگی می دانیم که فشردن پدال ترمز ماشین،سرعت را می کاهد.اما چگونه؟چگونه ماشین نیروی پای شما را به چرخ ها منتقل میکند؟چگونه نیروی شما را چند برابر می کند تا برای متوقف کردن جسمی به بزرگی یک ماشین کافی باشد؟
    وقتی شما پدال ترمز را می فشارید،ماشین نیروی پای شما را از طریق یک سیال به ترمز ها منتقل میکند.زیرا ترمزهای واقعی نیرویی خیلی بیشتر از نیرویی که شما توسط پایتان وارد می کنید نیاز دارد.ماشین باید نیروی پای شما را چند برابر کند.این کار از طریق ٢ روش انجام میشود:
    ١-مزیت مکانیکی(اهرمها)
    ٢-افزایش هیدرولیکی نیرو

    ترمزها نیرو را از طریق اصطکاک به چرخ ها منتقل می کنند و چرخ ها نیز این نیرو را توسط اصطکاک به جاده می دهند.
    قبل از اینکه بحث را بشکافیم،اجازه دهید این ٣ قانون را یاد بگیریم:
    ● دستگاه اهرمی
    ● دستگاه هیدرولیکی
    ● دستگاه اصطکاکی

    دستگاه اهرمی
    پدال به نحوی طراحی شده که میتواند نیروی پای شما را قبل از اینکه هرگونه نیرویی به روغن ترمز وارد شود چند برابر کند.

    سیستم هیدرولیکی
    ایده اساسی ساده ای در پشت هر سیستم هیدرولیکی نهفته است: نیروی وارد به هرنقطه از سیال تراکم ناپذیر،که عموماً یک نوع روغن می باشد،به همان اندازه به مابقی نقاط منتقل می شود.بیشتر سیستم های ترمز از این طریق نیرو را چند برابر می کنند.در اینجا شما ساده ترین سیستم هیدرولیکی را مشاهده می کنید.

    یک سیستم ساده ی هیدرولیکی
    دو پیستون در دو استوانه شیشه ای, پر شده از روغن, گنجانده شده اند و از طریق یک لوله پر از روغن به یک دیگر متصل اند. اگر شما یک نیروی رو به پایین به یک پیستون وارد کنید، نیرو از طریق لوله روغن به پیستون بعدی منتقل می شود.از آن جایی که روغن تراکم ناپذیر است،کارایی بسیار بالاست. تقریباً تمامی نیروی اعمال شده در پیستون دوم تولید می شود. نکته مهم در مورد سیستم هیدرولیکی اینست که لوله متصل کننده دو پیستون به هر شکل و طولی می تواند باشد،به طوری که امکان هر گونه تغییر شکل را در مسیر انتقال نیرو میسرمی کند. این لوله همچنین می تواند چند شاخه شود، در نتیجه یک پیستون مادر می تواند بیش از یک شاخه،در صور نیاز داشته باشد،همان طور که در شکل نشان داده شده است.
    یک نکته شسته رفته دیگر در مورد سیستم هیدرولیک اینکه می تواند نیرو را چند برابر کند،(یا تقسیم کند) اگر شما "چگونه قرقره و جعبه دنده کار می کنند؟" یا "نسبت دنده چگونه کار می کند؟" را خوانده باشید،حتماً می دانید که مبادله نیرو و جابه جایی در سیستم های مکانیکی بسیار مرسوم است.در یک سیستم هیدرولیکی ،کافیست سایز یک پیستون را نسبت به دیگری متفاوت انتخاب کنیم.

    افزایش هیدرولیکی نیرو
    برای تعیین ضریب افزایش با توجه به اندازه پیستون ها کار را شروع می کنیم،فرض کنید که قطر پیستون درسمت چپ ٢ اینچ,در سمت راست 6 این باد.مساحت هر پیستون از رابطه πr2 دست می آید. پس مساحت پیستون سمت چپ 3/14 و سمت راست 28/26 است. پیستون سمت راست 9 برابر پیستون سمت چپ است،این بدان معناست که نیرویی معادل 9 برابر نیروی اعمال شده به پیستون سمت چپ، در پیستون سمت راست تولید می شود.پس اگر یک نیروی 100 پوندی به پیستون چپ وارد کنیم،نیروی معادل 900 پوند در سمت راست تولید می شود.تنها نکته این ست که شما باید پیستون سمت چپ را 9 اینچ پایین ببرید تا پیستون سمت راست 1 اینچ بالا بیاید.

    اصطکاک
    اصطکاک،میزان سختی حرکت دادن یک جسم بر روی جسم دیگر است.

    ١- هر دو جسم از یک جنسند،ولی یکی سنگین تر است.فکر می کنم که همه ما می دانیم که کدام یک سخت تر جابجا می شود.

    ترمزهای دیسکی چگونه کار می کنند؟
    بیشتر اتومبیل های امروزی روی چرخ های جلو و برخی روی هر چهار چرخ ترمز دیسکی دارند. سیستم ترمز نقش اصلی را در متوقّف ساختن اتومبیل دارد.
    معمول ترین نوع ترمز دیسکی در اتومبیل های امروزی کالیپر شناور تک پیستونی است. در این مقاله، همه چیز را درباره ی این نوع ترمز دیسکی خواهیم آموخت.

    اجزای اصلی ترمز دیسکی از این قرارند:

    1. لنت ترمز
    2. کالیپر، که شامل یک پیستون است.
    3. روتور، که به توپی چرخ متصل است.

    بخش های ترمز دیسکی
    ترمز دیسکی به ترمزهایی که در دوچرخه ها کار گذاشته شده اند، شباهت بسیاری دارد. ترمز های دوچرخه مجهز به یک کالیپر می باشند، که لنت های ترمز را روی چرخ فشار می دهد. در یک ترمز دیسکی، لنت های ترمز به جای چرخ ها ، روتور را تحت فشار قرار می دهند، و نیرو به جای اینکه از طریق کابل منتقل شود به صورت هیدرولیکی انتقال می یابد. اصطکاک به وجود آمده بین لنت ها و دیسک، سرعت دیسک را کاهش می دهد.
    هر اتومبیل در حال حرکت، میزان معینی انرژی جنبشی دارد، و ترمزها برای متوقف ساختن باید این انرژی را از اتومبیل بگیرند. ترمزها چگونه این کار را انجام می دهند؟ هر بار که اتومبیلتان را متوقف می سازید، ترمزها انرژی جنبشی را به گرمای حاصل از اصطکاک بین لنت ها و دیسک تبدیل می کنند. بیشتر ترمزهای دیسکی بادی هستند.

    بادگیرهای ترمز دیسکی
    ترمزهای بادی تعدادی پره بین دو طرف دیسک دارند که هوا را از میان دیسک عبور داده و آن را خنک می کند.

    ترمزهای خود تنظیم
    ترمزهای دیسکی از نوع کالیپر شناور تک پیستونی، خود محور و خود تنظیم هستند. کالیپر قادر است روی دیسک از سمتی به سمت دیگر بلغزد، بنابراین هر بار که ترمزها به کار گرفته شوند کالیپر به طرف مرکز دیسک حرکت می کند. همچنین به دلیل اینکه هبچ فنری برای دور نگه داشتن لنت ها از دیسک وجود ندارد، لنت ها همواره در تماس جزئی با دیسک باقی می مانند (بست لاستیکی پیستون و در واقع هر گونه لقی در روتور می تواند لنت ها را به فاصله ی اندکی از روتور نگه دارد). این مسئله بسیار مهم است، زیرا قطر پیستون های ترمز بسیار بیشتر از قطر سیلندر های اصلی خودرو است. اگر پیستون های ترمز در سیلندر جمع شوند، ممکن است گرفتن و درگیر شدن مجدّد لنت ها تنها با چندین بار استفاده از پدال ترمز برای انتقال روغن ترمز به سیلندرها میسّر باشد.

    ترمز دیسکی خود تنظیم
    خودروهای قدیمی تر مجهّز به مدل کالیپر ثابتِ یا چهار پیستونی بودند. یک (یا دو) پیستون در هر طرف روتور لنت را روی آن سمت فشار می داد. این مدل به طور کامل منسوخ شده است زیرا مدل های تک پیستونی ارزان تر و بسیار مطمئن تر هستند.

    ترمز های اضطراری
    در خودروهایی که روی هر چهار چرخ ترمز دیسکی دارند، برای مواقع از کار افتادن ترمزهای اصلی، یک ترمز اضطراری با مکانیزمی مستقل از ترمزهای اصلی کار گذاشته می شود. در بیشتر خودروها از یک کابل برای به کار انداختن ترمز اضطراری استفاده می گردد.

    ترمز دستی
    برخی خودروها با چهار ترمز دیسکی، یک ترمز جداگانه به نام ترمز طبلی هم دارند که به توپی چرخ های عقب متّصل می شود. این ترمز فقط مخصوص سیستم ترمز اضطراری است، و تنها توسّط کابل فعّال می شود وسیستم هیدرولیکی ندارد.
    در خودروهای دیگر اهرمی تعبیه شده که باعث چرخش یک پیچ، یا حرکت دندانه ای می شود که پیستون ترمز دیسکی را منقبض می کند.

    سرویس کردن ترمزها
    معمول ترین سرویسی که ترمزها به آن نیاز دارند، تعویض لنت ها است. لنت های ترمز دیسکی معمولاً شامل قطعه ای فلزّی هستند که شاخص ساییدگی نامیده می شود.

    لنت ترمز
    زمانی که به میزان کافی از مادّه ی روی لنت، تحت اصطکاک ساییده شود، شاخص ساییدگی با دیسک تماس پیدا کرده وصدای جیغ مانندی تولید می کند. این بدان معنیست که زمان تعویض لنت ها فرا رسیده است.
    همچنین روی کالیپر شکافی برای بازدید و معاینه وجود دارد، بنابراین شما می توانید مقدار مادّه ای که روی لنت ها باقی مانده است را ببینید.
    گاهی ساییدگی های عمیقی در روتورِ ترمز رخ می دهد. روتورها همچنین ممکن است به اصطلاح تاب بردارند یا منحرف شوند؛ یعنی مسطّح بودن خود را از دست بدهند. اگر این اتّفاق بیفتد، به هنگام توقّف ممکن است ترمزها دچار لرزش و ارتعاش شوند. هر دو مشکل اغلب با بازپرداخت (تراشکاری یا ماشین کاری) روتور رفع می شوند. برای این کار از هر دو سمت روتور مقداری مادّه برداشته شده و سطح صاف و هموار حاصل می شود.
    نیازی نیست در هر بار جایگزین کردن کفشک های ترمز، عمل بازپرداخت را انجام دهید. در واقع تنها زمانی این عمل احتیاج است که آنها تاب خورده و یا تحت ساییدگی زیاد قرار گرفته باشند. اگر روتورها بیش از حدّ لازم ماشین کاری شوند، عمرشان کاهش می یابد. به دلیل اینکه این عمل با جدا کردن مادّه از سطح همراه است، روتورهای ترمز بعد از هر بار ماشین کاری نازک و نازک تر می شوند. همه ی روتورهای ترمز برای حدّاقل ضخامت مجاز قبل از نیاز به تعویض قطعه، مشخّصه ای دارند. این مشخّصه را می توان در کتاب راهنمای مربوط به هر خودرو پیدا کرد.

    3 کاربر به خاطر ارسال مفید H@di Raga از ایشان تشکر کرده اند:

    Agha.Reza (یکشنبه 01 تیر 93),hay626289 (یکشنبه 22 تیر 93),غلام دربندی (جمعه 26 مهر 92)

    ویرایش توسط H@di Raga : دوشنبه 15 مهر 92 در ساعت 05:11 بعد از ظهر
    پیکان جان, کاش نگاهت زیر نویس داشت...

  6. #6
    مدیر انجمن مدیرکلوپ انگلیسی
    تاریخ عضویت
    مرداد 1392
    محل سکونت
    شـهرری
    خودروی من
    پـیــــــکان ...
    نوشته ها
    1,024
    تشکر
    1,011
    تشکر شده 1,577 بار در 716 ارسال
    سلام و درود خدمت دوستان عزیز...

    هدف از این چند سطر نوشته،بالا بردن سطح آگاهی شما عزیزان نسبت به تعمیرات خودرو پیکان می باشد.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    آموزش تعمیر پیکان



    مقدمه:

    داخلی كردن سـاخت قطعات پيـكان در سال 1370 با ايجاد واحد خودكفائی ايران خودرو آغاز و در سال 1372 در شركت ساپكو متمركز گرديد.
    با تحقق برنامه های پيش بينی شـده در مورد قطعات ايران خودرو و افـزايش تـوان تولـيد سازندگان قطـعه تا حـد 120 هزار دستـگاه در سـال هم اكنون حدود 98 درصد از قطعات پيكان 1600 در داخل كشور ساخته مي شود.


    پـس از راه اندازی و بهـره گيری از ماشين آلات خريداری شده از شركت تالبوت انگلستان و ساخت قطعات لازم در ايران،پيكان 1600 پس از مدتی توقف در شهريور ماه 1371 دوباره توليد شد.



    جزئيات اتومبيل پيكان:


    1. كارائی

    مدل موتور : X1

    نسبت تراكم : 8/7

    تعداد سيلندر : 4

    حجم موتور : CC 1598

    سيستم سوخت رسانی : كاربراتور و انژكتور


    حداكثر توان موتور : 65 HP در 5000 دور بر دقيقه

    حداكثر گشتاور : 11 KGM در 2800 دور در دقيقه

    قطرسيلندر : mm 3/87


    كورس پيستون : mm 7/66

    2. مصرف سوخت

    با سرعت ثابت 90 كيلومتر بر ساعت 8/5 ليتر در كاربراتوري ها و 8/3 ليتر در انژكتوري ها


    3. گيربكس : 4 سرعته و دنده عقب

    نسبت دنده 1 : 2982/0

    نسبت دنده 2 : 4672/0

    نسبت دنده 3 : 7183/0

    نسبت دنده 4 : 1

    دنده عقب : 2801/0

    نسبت دنده خروجي : 9 X 35

    4. كلاچ

    صفحه خشك منفرد هيدروليك / كابل

    5. وزن

    وزن خودرو : 990 Kg

    حداكثر وزن مجاز خودرو : 1380 Kg

    6. ظرفيت مخزن سوخت : 45 ليتر

    7. حجم صندوق عقب : 6/290 دسي متر مكعب

    8. سيستم الكتريكی


    باطری : 12 AH 60 V


    دينام : A 60

    استارت : Kw 9/0

    9. سيستم فرمان

    جعبه فرمان از نوع : F

    قطر دايره دوران : 2/11 متر


    10.تعليق


    مستقل – فنر لول مک فرسون : جلو


    فنر شمش : عقب

    11.سيستم ترمز


    هيدروليكی ، ديسكی : ترمز جلو


    هيدروليكی ، كاسه ای : ترمز عقب


    12.اندازه لاستيكها : 60/5 – 13 R


    13. ابعاد


    طول كلي : mm 4345

    عرض كلي : mm 1620

    ارتفاع كلي : mm 1419

    فاصله بين دو محور چرخهای عقب و جلو : mm 2502


    فاصله بين مركز چرخهای جلو از يكديگر : mm 1321


    فاصله بين مركز چرخهای عقب از يكديگر : mm 1321


    انواع سر سيلندر:

    موتورهای بنزينی از نظر جنس سر سيلندر به دو دسته تقسيم می شوند :



    1. سر سيلندر چدنی : سر سيلندرهای چـدنی بيشتـر در گذشتـه مورد اسـتفاده قـرار می گرفته اند ولی امـروزه بـه عـلت وزن زيـاد آنهـا و ضـريب انتقال حرارتی كم و شكننده بودن كمتر مورد استفاده قرار می گيرند.


    2. سر سيلندرهای آلومينيومی و يا آلياژ آلومينيوم : اين نوع سر سيلندر ها امروزه به خاطر تبادل حرارتی بـالا و مقـاومت بيـشتر در بـرابر ضربات احتراق و وزن كم و مقاوم بودن در برابر پوسيدگی بيشتر مورد استفاده قرار می گيرند.


    نحوه باز و بسته كردن سر سيلندر :

    پـس از مطمئن شدن از سرد بـودن كـامل مـوتور شروع به باز كردن وسايل اطراف آن می كنيم. ابتدا سر باطری را برداشته و بعد آب موتور را تخليه می كنيم و سپس مانيفولد ها را باز می كنيم و جنت خروجی آب را از روي گوشی آب جدا می كـنيم.
    اكـنون قالپاق سوپاپها را باز كرده و پس از شل كردن پيچ و مهره های فيلر گيری و آزاد شدن اسبكها ميل اسبک را از روي سر سيـلندر جـدا می كنيم.
    بعد از برداشتن ميل تايپـيتها از داخـل استكانی ها به مـراحل زير عمل می كنـيم. بايد توجـه داشت كه در هنگام باز كردن سرسيلندر از كناره ها شروع كرده و به وسط خاتمه دهيم.


    روشهاي باز كردن سر سيلندر :

    1. روش حلزونی : در ايـن روش به صـورت حلزونی شكل دايره ای از كناره های سرسيلندر شروع به باز كردن پيچها كرده و به مركز آن خاتمه می دهيم.

    اگر پيچهاي سر سيلندر را شماره گذاری كنيم به اين ترتيب عمل مي كنيم :
    5 – 10 – 6 – 1 – 4 – 9 – 7 – 2 – 3 - 8



    2. روش ضربدری :در اين روش پيچها را به صورت ضربدری باز مي كنيم


    1 – 10 – 6 – 5 – 7 – 4 – 2 – 9 – 3 – 8

    در هنگام بازكردن بايد ابتدا پيچها را نيم دور، نيم دور شل كنيم و بعد تا انتها باز كنيم.


    ملحقات سر سیلندر:

    1. محفظه احتراق : در زير و قسمت تحتانی سرسيلندر و در دهانه سيلندر قرار می گيرد و سر سيلندر را مسدود می كند و از فرار كمپرس و نشست آن به بيرون سيلندر جلوگيری به عمل مي آورد.


    2. محـل بسته شدن شمعها : تقريبا از قسمت كناری سر سيلندر سوراخ قلاويز شده ای است كه شمعها در آن محل بسته مي شود و سر شمع در محفظه احتراق به داخل راه می يابد.


    3. سوپاپها و متعلقات آن :

    الف ) سوپاپ : بشقابک آن در مـحفظه احتراق و ساق آن در گايد سوپاپ و سر آن در زير مجموعه اسبكها قرار دارد


    ب ) سيـت يا نشيـمنگاه سوپـاپ : محلی است در محفظه احتراق كه از جنس فولاد ابزارسازی است و در بعضی از خودروها قابل تعويض نيز مي باشد.
    دراين محل وجه بشقابک سوپاپ بر روی آن نشسته و محفظه احتراق را نسبت به مانيفولد ها آب بندی می كند.



    ج ) گيت يا گايد يا راهنماي سوپاپ : محـلی است كه ساق سوپاپ از آن عبور كرده و باسيت متحدالمركز است.


    د ) فنر : وظيفه بستن سوپاپها را دارد.

    ه ) بشقابک فنر سوپاپ


    ی ) خار سوپاپ


    4. كانالهای آب : اين كانال ها دور تا دور محفظه احتراق را احاطه كرده و حرارت سر سيلندر را به خارج منتقل می كند.


    5. كانال روغن : در قسمت جلوی سر سيلندر كانال روغنی تعبيه شده كه روغن از دور پيچ سر سيلندر كه از طرف بلوكه سيلـندر ارسـال مـي شود بـالا آمده و داخل ميل اسبک شده و مجموعه اسبكها را روغن كاری مي كند.

    6. محل بسته شدن مانيفولدها يا راهگاههای دود و گاز

    7. هوزينگ آب : در كف هوزينگ محـل بسته شدن فشنـگی آب و گوشی آب در روی ايـن محفظه برای خروج آب از موتور و در زير گوشی آب محل قرار گيری ترمستات و در زير ترمستات محل ورود آب به جنت بخاری است.


    8. پولک آب : برای جلوگيری از تركيدن سر سيلندر در موقع يخ زدن آب آن را بكار برده اند.

    نحوه بستن سر سيلندر:

    برای بسـتن سر سيـلندر از آچـار تـركمتر استفاده می كنند زيرا كمتر از حد و يا بيش از حد سفت كردن پيچهای سر سيلندر ممـكن است بـاعث تاب برداشتن سر سيلندر يا خود بلوكه سيلندر شود و يا باعث فرار كمپرس و عدم آب بندي مـوتور شود.
    به همين منظور از آچار درجه يا آچار تركمتر استفاده می كنند.


    آچار تركمتر:

    اين آچار را به نام آچار درجـه هـم می شناسند.
    اين آچار نيروئی كه براي بستن پيچهاي مختلف لازم است به طور استاندارد بـه ما می دهـد و از بـريدن پيـچ و كـم سفت بودن و يا زياد سفت بودن پيچها جلوگيری مي كند.
    سـر اين آچـار مانند دستـه بـكس جغجغه ای است كه در دو حالت باز كردن و بستن قابل تنظيم اسـت و تمام آچارهای بكس ميتواند بر روی آن سوار شود .
    پس از تنظيم آچار بر روی مقدار گشتاور مورد نيـاز بـرای بـستن پيچ پس از رسيدن به آن نيرو و سفت شدن پيچ ، آچار رد مي كند. نام نيروی چرخاندن پيچ نيروی گشتاور اسـت كه ايـن آچار مـقدار آنرا می سنجد و واحدهای اين نيرو كيلو گرم (Kg ) ، نيوتن متر ( N/m ) و فوت پوند (Ft/p ) است كه مربوط به سيستمهای مـختلف بر روي دسته اين آچار قابل تنظيم است.



    هنگام بستن سر سيلندر بايد از وسط آن شروع به بستن پيچها كنيم و تا كناره ها خاتمه دهيم. براي بستن مي توانيم از دو روش حلزونی و يا ضربدری همانند موقع بـاز كردن ولی به صورت بالعكس استفاده كنيم.
    ابتـدا پيـچها را تـا كف بستـه و بـعد بـه روش دلـخواه نـيم دور نـيم دور توسـط آچار تركمتر آنها را سفت مي كنيم.



    در روش ضربدری به اين ترتيب :
    8 – 3 – 9 – 2 – 4 – 7 – 5 – 6 – 10 – 1 پيچها را سفت می كنيم.



    در روش حلزونی هم پيچها را اينگونه به ترتيب : 8 – 3 – 9 – 2 – 4 – 7 – 5 – 6 – 10 – 1

    پس از بستن پيچهای سر سيلندر ميل تايپيتها را در محل خود گذاشته و زير اسبكـها قرار می دهيم و بعد مجموعه اسبكها را در محل خود گذاشته و پيچهايش را می بنديم.
    سپس فيلر گيری كـرده و قالپاق سوپاپ ها را می بنديم و بعد جنت خروج آب از موتور را به گوشي آب متصل می كنيم و در انتها مانيفولد را همراه با كـاربـراتور و اگزوز بـر روی سـرسيـلندر سوار می كنيم و فراموش نكنيم،
    كه آب داخل موتور را تخليه كرده ايم.


    نحوه تفکیک اسبک ها...

    برای تفكيک و عيب يابی مجموعه اسبک ها بايد قالپاق سوپاپ ها را باز كرده و بعد از شل كردن مهره های محكم كنـنده پيـچ های فيلرگيری ، هـشت پيچ پايه اسبک را بازمی كنيم.
    بايد توجه داشته باشيم كه هنگام بازكردن پيچهای مجموعه اسبک، نيروی فنر زيراسبكها نباشد زيرا ممكن است دراثرهم زمان باز نكردن اين پيچها ميل اسبك تاب دار شود.


    پس از باز كردن مجموعه اسبكها از روي سر سيلندر برای خارج كردن اسبكها از روی ميل اسبك بايد خار انتــهای اين ميـله را بـيـرون آورده و آهسـته آهسـته بـه خاطر فنرهای بين مجموعه اسبک كه فشار وارد مي كند آنها را يكی يكی و به تـرتيب ،
    اول فنر مخروطی شكل بعد از اسبک و پايه اسبک بعدی و فنر بين دو اسبک و تا آخر را بر روی ميز بدون اينكه جا به جا شوند آنها را پياده می كنيم و اين به خاطر اين است كه هر اسبک در موقع مونتاژ سر جای خود قرار گيرد.



    قسمتهای مجموعه اسبک :

    اين مجموعه تشكيل شده از يک ميله به نام ميل اسبک و چهار پايه به نام پايه اسبک كه با پيچهای خود كه تعداد آنها هشت عدد است روی سرسيلندر بسته می شوند و هشت اسبک كه چهار عدد آنهـا به سمت راست و چهار عدد آنها به سمت چپ خم شده اند و سه عدد فنر كه مابين دو اسبک قرار می گيـرند و دو عدد فـنر مخروطی كه در انـتهای دو طرف مـيله اسبک قرار می گيرند و دو عدد خار كه نگه دارنده تمام قسمتهای ذكر شده روی ميله اسبک است.


    قسمتهای ميل اسبک و نحوه عيب يابی آن :


    الف ) قسمتها :

    1. سوراخ ورود و خروج روغن و سيستم روغنكاری اسبكها


    2. پخ عبور پيچ و ثابت كننده پايه و ميله


    ب ) عيب يابی :


    ابتـدا بـا ناخـن كشـيدن بر روی ميـله مشخص می كنيم كه در محل كار كردن اسبكها خوردگی و يا فرو رفتگی بوجود نيامده باشد. سـپس با گذاشتن مـيله بر روی شاخص و تنظيم ساعت اندازه گير بر روی آن مقدار تاب آنرا اندازه گيری می كنيم.
    مقدار اين انحراف تا 04/ 0 مجاز می باشد و در صورتی كه بيشتر باشد قطعه می بايستی تعويض گردد.
    در انتها مجرا و سوراخهای روغنكاری را امتحان می كنيم تا در صورتی كه درون آن كثيف است و از تردد روغن جلوگيری
    می كند عيب آن را بر طرف كنيم.



    قسمتهای اسبک و نحوه عيب يابی آن :


    الف ) قسمتها :

    1. سر اسبک : سر اسبک به نحوی بر انتهای ساق سوپاپ قرار می گيرد كه مرتب باعث گردش سوپاپ در محل خود شود.


    2. محـل بسته شدن پيچ فيلرگيـری : ايـن پيچ برای تنظيم فاصله هوائی بين سر اسبک و. ساق سوپاپ تعبيه شده است و به وسيله مهره تنظيم محكم مي شود.


    3. سوراخ روغن پاش : اين سـوراخ در انتهای اسبک است و روغن را از مـيل اسبک به اطراف پيچ فيلرگيری می آورد و از اين سوراخ خارج مي شود.


    4. سوراخ عبور ميل اسبک

    ب ) عيب يابی :

    از عيوب معمول اسبک ها شكستگی آنها و يا گشاد كردن قطر داخلي محل عبور ميل اسبک را نام بـرد كه اسبک حتما
    تعويض می شود.
    ازعيوب ديگر خورده شدن سر اسبک است كه بايد سنگ كاری شود.



    عيب ياب فنرهای اسبک :

    ايـن فنرها كه مابين دو اسبـک قرار می گيرند ممكن است كه شكسته ، خسته و يا كج شده باشند كه در اين صورت می بايستی تعويض شود.


    عيوب پايه های مجموعه اسبک :


    ارتفاع اين پايه ها بايد استـاندارد باشد و يا بر اثر كار كردن دو اسبک در دو طرف پايه ،
    عرض آن كم نشده باشد و در صورت كم شدن عرض پايه اسبک،سر اسبک روی ساق سوپاپ قرار نمی گيرد.



    نحوه بستن مجموعه اسبک :


    پـس از عیب یابی و رفع عيوب مجموعه اسبک را به همان ترتيب بر روی ميله سوار می كنيم
    كه در موقع باز كـردن از روی مـيله اسبک بازكرديم يعنی هر قطعه را سرجای خود قرار می دهيم.
    در هنگام بستن مجموعه اسبک روی سرسيلندر بايد دقت كنيم كه كانالهای روغن مجموعه اسبک دقيقا
    مقابل كانالهای
    سر سيلندر قرار گيرد.

    2 کاربر به خاطر ارسال مفید H@di Raga از ایشان تشکر کرده اند:

    Agha.Reza (یکشنبه 01 تیر 93),غلام دربندی (جمعه 26 مهر 92)

    ویرایش توسط H@di Raga : جمعه 26 مهر 92 در ساعت 05:03 بعد از ظهر دلیل: تکرار کلمات...
    پیکان جان, کاش نگاهت زیر نویس داشت...

  7. #7
    مدیر انجمن مدیرکلوپ انگلیسی
    تاریخ عضویت
    مرداد 1392
    محل سکونت
    شـهرری
    خودروی من
    پـیــــــکان ...
    نوشته ها
    1,024
    تشکر
    1,011
    تشکر شده 1,577 بار در 716 ارسال
    سلام دوستان عزیز،شب همگی خوش!

    تمام لحظاتتان سر شار از امید و صمیمیت ...

    -------------------------------------------------------------------

    سر سیلندر آلمینیومی و افزایش توان موتور خودرو پیکان




    نسبت تراکم در موتور یکی از مهمترین عوامل تولید قدرت است .

    نسبت تراکم در موتور پیکان
    1600 سی سی حدود 1: 8 و حداکثر ٧٠ اسب بخار قدرت می باشد

    ایران خودرو با تغییر سرسیلندر پیکان نسبت تراکم را به 1 : 9.5 رسانده که باعث بیشتر شدن قدرت به 85

    اسب بخار شده است،این موتور روی پژو روآ و روآی سال استفاده شده است .


    در موتور قدیمی پیکان برای افزایش کشش و قدرت با کف تراشی سرسیلندر نسبت تراکم را افزایش

    می دادند که
    باعث میشد حرارت بیشتری تولید شود و سرسیلندر چدنی توان انتقال سریع حرارت را نداشت

    و باعث جوش آوردن موتور و سوختن واشر سرسیلندر میشد .

    ولی در موتور جدید سرسیلندر المینیومی استفاده شده که اشکالات سرسیلندرچدنی را ندارد و تبادل

    حرارت بهتری دارد .

    نکته مهم : البته در موتور پیکان جوانان هم از سرسیلندر المینیومی با تراکم 1 : 9.6 استفاده شده

    که با حجم موتور 1800 سی سی قدرتی معادل 95 اسب بخار تولید می کند .


    ویرایش توسط H@di Raga : یکشنبه 10 فروردین 93 در ساعت 08:49 بعد از ظهر

  8. #8
    مدیر انجمن مدیرکلوپ انگلیسی
    تاریخ عضویت
    مرداد 1392
    محل سکونت
    شـهرری
    خودروی من
    پـیــــــکان ...
    نوشته ها
    1,024
    تشکر
    1,011
    تشکر شده 1,577 بار در 716 ارسال

    تعویض یا تنظیم پلاتین دلکو خودرو پیکان





    درب دلکو را باز کنید برای راحتر بودن میشه چکش برق رو بردارید .

    وسط دلکو محوری قرار داره که بسته به تعداد سیلندر ماشین روش برامدگی های هست ( بادامک )

    معمولا پلاتین ها با یه پیچ به دلکو محکم شده پیچ رو باز کنید و پلاتین خراب رو بردارید

    ( اگه خرابه و قصد تعویضشو دارید )

    پلاتین نو رو ببندید ( ولی پیچشو محکم نکنید همونقدر محکم کنید تا وقتی دهانه پلاتین رو تنظیم میکنید،

    تنظیمش بهم نخوره و بعد از تنظیم دقیق پیچ رو خوب محکم کنید ).

    روی بدنه پلاتین برآمدگی وجود داره که باید با محور دلکو در تماس باشه .

    برای تنظیم دهانه پلاتین موتور رو بچرخونید تا محور دلکو شروع به چرخش کنه و

    بالاترین سطح بادامک محور دلکو به برآمدگی سطح بدنه پلاتین برسه دراین وقت باید مقدار باز بودن

    دهانه پلاتین رو تنظیم و فیلرگیری کنید .

    بسته به نوع ماشین فرق میکنه، برای پیکان و آردی فیلر دهانه پلاتین حدود
    ٠/۴ میلیمتر هست .

    در کناره های بدنه پلاتین فرو رفتگی های برای گذاشتن پیچ گوشتی وجود داره

    که بتونی فاصله دهانه پلاتین رو کمتر یا بیشتر کنی ( با فشار پیچ گوشتی به فرورفتگی ها ).

    اگه چکش برق رو برداشتید بزارید سرجاش و درب دلکو رو ببندید ( یادتون نره پیچ نگهدارنده پلاتین رو سفت کنید
    (

    امکان داره بعد از تعویض یا تنظیم پلاتین موتور ماشین خوب کار نکنه این بخاطر

    اینه که تعمیرکار قبلی فاصله دهانه پلاتین رو کمتر یا بیشتر گرفته بوده و بجاش تنظیم دلکو رو دست زده .

    شما هم میتونید مهره نگهدارنده دلکو رو شل کنید و مقداری به چپ و راست بچرخونید

    جایی که موتور بهتر کار کنه دلکو رو سفت کنید .

    این کار کمی نیاز به تجربه داره چند بار انجام بدید و امتحان کنید متوجه می شید .

    اگه به چراق تنظیم دلکو دسترسی دارید خیلی بهتره میشه با اون دلکو رو تنظیم کنید

    یا ببرید پیش تعمیرکاری که این لوازم رو داره ( ولی اونوقت دیگه تنظیم کردن دهانه پلاتین

    توسط خودتون بی معنی میشه بهتره خودتون چند بار دلکو رو در موقعیت های مختلف قرار بدید

    و با ماشین دور بزنید تا بهترین حالت رو پیدا کنید تنظیمات کامپیوتری بیشتر به درد

    ماشین های انژکتوری میخوره اصلا اونا هیچ جور دیگه ای تنظیم نمیشن...


    3 کاربر به خاطر ارسال مفید H@di Raga از ایشان تشکر کرده اند:

    Agha.Reza (یکشنبه 01 تیر 93),ali.ahvaz (دوشنبه 11 فروردین 93),ata.ahvaz (دوشنبه 11 فروردین 93)

    ویرایش توسط H@di Raga : یکشنبه 10 فروردین 93 در ساعت 09:59 بعد از ظهر

  9. #9
    کاربر انجمن کاربر انجمن
    تاریخ عضویت
    اسفند 1392
    خودروی من
    پیکان
    نوشته ها
    2
    تشکر
    10
    تشکر شده 0 بار در 0 ارسال
    دوستان و اساتید گرامی

    مدتی است از زیر دلکو ماشین جایی که روی سیلندر نصب میشه روغن میده . اورینگ و واشر دلکو را عوض کردم و

    دلکو بدون کوچکترین فاصله ای با محل نصبش روی سیلندر بسته شده ولی الان بعد از گذشت چند روز روغن ریزی

    خیلی بیشتر شده.بنظر شما یرای حل این مشکل باید چکار کنم؟ ماشین هم پیکان مدل 77

    با سپاس

  10. #10
    مدیر انجمن مدیرکلوپ انگلیسی
    تاریخ عضویت
    مرداد 1392
    محل سکونت
    شـهرری
    خودروی من
    پـیــــــکان ...
    نوشته ها
    1,024
    تشکر
    1,011
    تشکر شده 1,577 بار در 716 ارسال
    سلام

    هدف از این چند سطر نوشته،بالا بردن سطح اطلاعات شما عزیزان نسبت به تعمیرات خودرو [فقط کابران عضو انجمن تیونینگ ایرانیان قادر به تماشای لینک ها و عکس ها هستند ؛ سریعا عضو شوید!. ] می باشد.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    آموزش تعمیر [فقط کابران عضو انجمن تیونینگ ایرانیان قادر به تماشای لینک ها و عکس ها هستند ؛ سریعا عضو شوید!. ]





    یکی از عواملی که باعث جوش آوردن موتور پیکانمیشه و کمتر به آن پرداخته شده فاصله زیاد بین پروانه خنک کننده و رادیاتور هست . حداکثر فاصله پروانه با رادیاتور باید بین۶ الی١٠ میلیمتر باشه که معمولا در اکثر پیکان ها این فاصله خیلی بیشتره که باعث کمتر مکیده شدن هوا از بین منافذ رادیاتور و در نتیجه در روزهای گرم و یا در ترافیک هایطولانیباعث جوش اوردن موتور میشه . دسته موتور و گیربکس هم باید سالم باشه تا در زمان ترمزگیری شدید موتور به سمت جلو حرکت نکنه و باعث برخورد پروانه با رادیاتور نشه . رسوب گرفتن لوله های رادیاتور یکی دیگه از عوامل گرم کردن موتوره که با باز کردن رادیاتور و سیخ زدن (بوسیله رادیاتورساز) مشکل برطرف میشه . برای جلوگیری از رسوب گرفتن رادیاتور و مجاری آب در موتور باید همیشه آب رادیاتور ضدیخ داشته باشه . ضدیخ از رسوب گرفتن مجاری آب جلوگیری میکنه . یکی دیگه از عوامل گرم کردن موتور آوانس و ریتارد بیش از حد دلکو هست که با تنظیم مناسب دلکو مشکل برطرف میشه .

    در روزهای گرم فیلر نامناسب سوپاپ ها هم باعث گرم کردن موتور میشه
    ...

    3 کاربر به خاطر ارسال مفید H@di Raga از ایشان تشکر کرده اند:

    Agha.Reza (یکشنبه 01 تیر 93),mohsen19 85 (پنجشنبه 20 فروردین 94),shiraz7531 (شنبه 18 مرداد 93)

    پیکان جان, کاش نگاهت زیر نویس داشت...

صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین

LinkBacks (?)

  1. سه شنبه 10 تیر 93, 04:05 بعد از ظهر
  2. شنبه 06 اردیبهشت 93, 06:54 بعد از ظهر

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 10
    آخرين نوشته: چهارشنبه 24 تیر 94, 01:02 بعد از ظهر
  2. تاپیک جامع جیپ رنه گید و گلدن اگل تاریخچه/تعمیرات/عکس/پرسش پاسخ/امکانات/ باز سازی
    توسط Artavil offroad در انجمن مباحث فنی و تخصصی اتومبیلهای آمریکایی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: جمعه 03 شهریور 91, 02:15 قبل از ظهر

بازدید کنندگان با جستجوی های زیر این صفحه را پیدا کرده اند

علت خاموش شدن پیکان

مشکلات پیکان

علت بخار موتور پیکان

بخار موتور پیکان

صدا کردن دیفرانسیل پیکان به هنگام حرکت

روغن ریزی پیکان

http:www.iraniantuning.comt2811

بخاری پیکان

ایرادات پیکان

تعویض موتور پیکان

فشنگی آب پیکان

ایرادات خودرو پیکان

تعمیر پیکان انژکتوری

جعبه دنده پیکان

فشنگی روغن پیکان

سیلندر پیکان

دلیل روشن شدن چراغ روغن پیکان

علت روغن ریزی پیکان

عیوب پیکان

رگلاژ کلاچ پیکان

مشکل استارت پیکان

کمپرس موتور پیکان

تنظیم کلاچ پیکان

توضیح گیربکس پیکان

صدای موتور پیکان

Members who have read this thread : 47

You do not have permission to view the list of names.

کلمات کلیدی این موضوع

131، 132، 141، 1600، 200 عکس از پیکان جوانان اسپرت، 620، abs، http:www.iraniantuning.comt2227، iraniantuning.com، paykan، tuning، فنی، فندک پیکان، فنر، فنرها، فیلم، فابریک، فرمون پیکان، فرمان، فرمان هیدرولیک، فروش پیکان، قفل، قیمت وانت پیکان، قیمت پیکان، قالپاق، قالپاق پیکان، قدیمی، قدرت، قطعه، قطعات، كمپرس، كورس، كورس پيستون، لنت ترمز، لوله، لوازم، لوازم پیکان، لامپ، لامپ stop، لعابی، مقایسه، موتور، موتور ماشین، موتور ماشین من، موتور پیکان، موتور خودرو، موتور سرد، مکانیکی، ماشين، ماشین، ماشین من، ماشین پیکان، مجاری، محفظه، محفظه احتراق، مدل، مدل پیکان، مرکزی، مشکل، مصرف، مصرف پیکان، مصرف سوخت، معکوس، معرفی، نقص، نور بالای پیکان، نیو پیکان، نیاز، نکات، نحوه، چراغ پیکان، چرخ، چسبندگی، هنگام، هیلمن، هیدرولیک، هیدرولیک پیکان، های، والپیپر پیکان، وانت، وانت پیکان، وانت بار، وانت باردو، وانت باردوآ، وایر، واسکازین، واشر سرسیلندر، وجود، یعنی، کلیه، کلاچ، کلاج، کمک، کنید، کنید،، کنسول پیکان، کولر، کولر پیکان، کاهش مصرف، کاهش مصرف سوخت، کاپوت، کاتالوگ پیکان، کاربراتور، کردن، گل، گوگل، گوشی، گیربکس، گالری پیکان، گالری عکس پیکان، گالری عکس پیکان اسپرت، گالری عکس پیکان جدید، گاز دادن، گذشت، گشتاور، پمپ هیدرولیک، پیکان، پیکان نیو، پیکان چراغ گرد، پیکان وانت، پیکان وانت باردو اسپورت، پیکان گوجه ای، پیکان گاز سوز، پیکان آیرودینامیک، پیکان انژکتور، پیکان انگلیسی، پیکان اسپورت، پیکان اسپرت، پیکان تمیز، پیکان تیونینگ، پیکان جوانان، پیکان جدید، پیکان خسته، پیکان دوگانه، پیکان سوسکی، پیکان صفر، پیستون، پژو، پکان آردی، پایه گاز سوز، پاشش سوخت، پدال گاز، پدال ترمز، پراید، www.iraniantuning.com، آلودگی، آلياژ، آموزش پیکان، آمدن، آیرودینامیک پیکان، آب بندی، آب رادیاتور، آردی، الیاژ خاص، انژکتوری، انگلستان، انتقال، انتقال قدرت، اهرم بالابر پیکان، ايران خودرو، ایمنی، ایران، ایران خودرو، ایران خودرو پیکان، ایراد، ایساکو، اگزوز، ابعاد، اتوماتیک، اتومبیل، احتراق، ارتفاع، اردی، اسپورت، اسب بخار، استاندارد، استارت، اصطکاک، بلبرینگ، بنزین، بوق پیکان، بالا بر پیکان، بالانس، باک، باک پیکان، باک بنزین، بادامک، بار، بازسازی پیکان، باطری، بحث، بدنه، برق، برند، برای، تنظیم موتور پیکان، توليد، تولید پیکان، تولد پیکان، توجه، تودوزی پیکان، تودری پیکان، تیونینگ وانت پیکان، تیونینگ پیکان، تیونینگ ایرانیان، تاپیک، تاریخچه پیکان، تحقیق، ترمز، ترمز abs، ترمز پیکان، ترمز خوب، ترمز دستی پیکان، ترمزگیری، ترافیک، تراكم، تراکتور، تسمه، تسمه تایم، تسمه تایم پیکان، تصاوير پيکان، تصاویر پیکان، تصاویرپیکان وانت جوانان، تصادف پیکان، تعلیق، تعمیر، تعمیر پیکان، تعمیرگاه، تعمیرگاه مجازی، تعمیرگاه پیکان، تعویض لنت، تعویض روغن، جلوگیری، جوش آوردن، جوش آوردن موتور، جیغ لنت، جاده، جعبه دنده، حجم موتور، حرارت، خود، خودرو، خودرو پیکان، خاکستری، خاص، خسته، دلکو، دمای موتور، دنده، دنده اتوماتیک، دنده عقب، دور فن پایین، دیفرانسیل جلو، دیفرانسیل عقب، دیسک، داخلی، دارند، داشبورد پیکان، داشبرد پیکان، درجه موتور، درجه حرارت، دزدگیر پیکان، دسته موتور، دسته بوق پیکان، رنگ، رنگ پیکان، روآ سال، روش، روغن، روغن موتور پیکان، روغن ترمز، رینگ پیکان، رانندگی، رانندگان، راهنمای پیکان، راهنمایی، رادیاتور، راست، رسوب، رسوب گرفتن، زمستان، زنجير چرخ، زندگي، سمند، سمند و پژو به بالا، سمت راست، سنسور، سنسور سیستم، سوپاپ، سوپاپها، سوخت، سوخت رسانی، سيلندر، سيستم، سیلندر، سیم کشی پیکان، سیستم، سیستم ایمنی، سیستم ترمز، سیستم تعلیق، سالم، سانروف پیکان، سایش، سائیدگی موتور، ساعت، سبقت، سر باطری، سر سيلندر، سر سیلندر، سرسيلندر، سرسیلندر، سرعت، شما، شماره گذاری، شهري، شود، شيشه، شیشه برقی پیکان، شتاب، شده، صفحه، صفحه کیلومتر پیکان، صفر، صندلی پیکان، صندوق، صدمه جدی، ضریب دنده، طراحی، طراحی پیکان، طرح پیکان، عكس پيكان، عیب یابی، عکس، عکس ماشین پیکان خسته، عکس نیو پیکان، عکس هیلمن، عکس وانت پیکان، عکس پيکان اسپرت، عکس پيکان اسپرت92، عکس پیکان، عکس پیکان وانت اسپرت، عکس پیکان انگلیسی، عکس پیکان اسپورت، عکس پیکان اسپرت، عکس پیکان بزک، عکس پیکان جوانان، عکس انواع واقسام پيکان اسپوت، عکس بیکان، عشق

نمایش برچسب‌ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
نام‌نویسی
درباره ما

سی ام مرداد ماه سا ل 91 بود که تصمیم بر ایجاد تیونینگ ایرانیان گرفتم ؛ تجارب زیادی کسب شد اما مهم ترین شعار و هدف ما خدمت به دوستان و عاشقان ماشین است! این انجمن ، به جرات اولین انجمنی است که میان کاربران و مدیران آن تفاوتی نیست و تمامی کاربران با مدیران احساس راحتی می کندد.هرچه داریم ازشماست! تنهایمان نگذارید!

ارسال پیام به مدیر سایت
دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها
بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: